O CLIMA NA HISTORIA: AD Ano 1600-1699

1600: avanços Glacier Vernagtferner em vale Rofental e cria um lago represado de gelo

Satlellite foto mostrando Áustria ocidental com a localização do Vernagtferner (seta). Fonte da foto: Google Earth.

O Vernagtferner geleira nos Alpes Ötztaler no oeste da Áustria é famosa por seus avanços repetidos durante a Pequena Idade do Gelo, em parte porque alguns dos avanços foram rápidos e  em parte porque a geleira às vezes conseguiu avançar em um vale principal, Rofental , bloqueando a drenagem a partir de fontes em cima da valle , e criando assim um grande lago de gelo represado ( Richter 1892 , Hoinkes 1969 , Humlum 1974 ).

Este lago de gelo represado (chamado Rofener Eissee;. Engl Rofen Ice Lake) pela primeira vez se formou em 1600 e foi de repente drenada abaixo da geleira tounge bloqueio em 20 de julho de 1600. A drenagem foi catastrófica e causou grandes danos e perda de propriedade no Ötztal, como descrito em um relatório do governo do Tirol ao Imperador Rudolf II ( Hoinkes 1969 ). Nos próximos anos, os tempos lago reformadas diversas, e foi uma ameaça constante para as pessoas que vivem em Ötztal. O comportamento de Vernagtferner assim, é descrita em detalhes especial em todo o Pequena Idade do Gelo.

Rofener Eissee em julho de 1601 (Pintura de Abraão JA ger; original em Tiroler Landesmuseum, Innsbruck, Áustria). O gelo represado lagos com icebergs flutuantes é visto à esquerda, ea fortemente crevassed língua glaciar da Vernagtferner é visto à direita do lago. Este é provavelmente o mais antigo retrato de uma geleira alpina .

Mais tarde avanços pouco gelo Idade do Vernagtferner, levando à formação e drenagem do gelo represado Rofener Eissee é descrito aqui , aqui e aqui . Clique aqui , aqui e aqui para ler sobre o recuo dos glaciares seguindo os avanços pouca idade de gelo.

 

1600-1800: O abandono da terra no sudeste da Escócia

Moulzie fazenda (290 m de altitude.) Em cima Glen Clova, Angus, Escócia, 7 de maio de 2008. A esta altitude grama só podem ser cultivadas e colhidas no início do século 21.

No sudeste Escócia , como em grande parte do noroeste Europa , de maior altitude terra arável tem sido comumente usada para cultivar aveia, mas não houve abandono extensiva da terra como no último milénio.

Na Grã-Bretanha, aveia produzida acima de 250 m de altitude são conhecidos por serem sensíveis ao molhamento do verão e exposição calor, e no verão, o que pode ser medido em termos de temperatura acumulada velocidade do vento, média e final-de-verão água excedente potencial ( Parry 1975 ).

Imagem satélite mostrando Escócia com Lammermuir Hills indicado (à esquerda). Mapa sobre Lammermuir Hills mostrando terras agrícolas abandonadas e baixou limitações climáticas para o cultivo 1600-1800. Pequenos círculos mostram assentamentos abandonados 1600-1750 ( Parry 1975 ; direita).

No Hills Lammermuir no sudeste da Escócia, os níveis mínimos de calor do verão para o amadurecimento de aveia foram estabelecidos para ser 1050 graus-dia acima de uma base de 4,4 º C, e níveis máximos toleráveis ​​de outros dois fatores limitantes 6,2 m / s média velocidade do vento e 60 mm de água excedente potencial ( Parry 1975, 1976 ). Estima-se que, se, durante o período 1250-1450, a temperatura média do ar anual caiu um pouco menos de 1 º C, em seguida, o calor do verão, a 300 m de altitude, no norte da Inglaterra teria sido reduzido em 15 por cento. A frequência de quebra de safra iria aumentar sete vezes de um ano em 20 a 1 ano em 3, ea frequência de duas quebras de safra consecutivas aumentou 70 vezes.

Os processos envolvidos no abandono das terras pode ser melhor entendida se as mudanças no clima são considerados em termos de mudanças na freqüência de eventos de curta duração anômalas ( Grove 1988 ). Tais eventos afetam o nível de risco enfrentado pelo agricultor. A viabilidade das terras agrícolas depende, essencialmente, da sua capacidade de sustentar a casa de uma safra para a outra. A medida em que o rendimento excede esse mínimo essencial é menos importante do que a probabilidade de se alcançar o mínimo de um dado ano, e a probabilidade de fracasso de colheita é mais importante do que o rendimento médio ao longo de um certo número de anos. Falha colheita em dois anos sucessivos, levando ao consumo do grão de semente ou o esgotamento das reservas de caixa, é susceptível de ser desastroso.

Mudança hipotética de quebra de safra de aveia com altitude no sul Escócia 1650-1981. A = média altitude de quebra de safra. B = 01:10 falha de freqüência. C = 01:50 frequência de falha (a partir de Parry e Carter 1985 ).

Em marítimas áreas altas, aumentos muito pequenos de altitude geralmente resultam em redução acentuada da estação de crescimento e uma grande redução no calor acumulado medido em graus-dia acima de uma certa temperatura ( Manley 1945 ). Clique aqui para ver um exemplo disso a partir do século 20. Parry e Carter (1985) avaliaram o risco de perda de colheita resultante de níveis baixos de temperatura acumulada nas Colinas Lammermuir, sudeste da Escócia, utilizando dados para o período 1659-1981 do centro de Inglaterra ( Manley 1974 ) em comparação com meteorológica observações de Edimburgo e uma rede de 27 estações que cobrem o Planalto Meridional. À medida que a taxa de lapso regionalmente em média de temperatura do ar de elevação é conhecido por ser 0,68o C por 100 m, a altura em que a temperatura mínima acumulada para o amadurecimento de aveia de 970 graus-dia é alcançado em cada ano pode ser calculado (ver figura acima ).Vê-se que, enquanto a altitude fundamental para o amadurecimento de aveia foi de cerca de 450 m acima do nível do mar durante o período de aquecimento por volta de 1940, esta altitude crítica estava deprimido para cerca de 250-300 m durante o período de frio 1685-1700.

 

1602: Tempestade fecha o porto natural de Saksun, Ilhas Faroé

O porto multa ex-natural em Saksun, NW Streymoy, Ilhas Faroé. A direção de vista é no sentido oeste. A entrada para o mar aberto pode ser claramente visto, como pode o banco de areia acumulada por ondas grandes na entrada, durante a grande tempestade 2 de fevereiro de 1602. O banco de areia desde então tem crescido pelo acúmulo de areia trazida pelo vento (eólica) (hoje parcialmente coberto). A Igreja Saksun é visto no plano da esquerda, localizado no topo da Kvíggjarhamar mencionadas no texto abaixo. Foto tomada julho 13, 2002.

02 de fevereiro de 1602, as Ilhas Faroé são atingidos por uma grande tempestade, ainda hoje lembrada como o Kyndelmisse rígido. A tempestade destruiu permanentemente o porto de abrigo natural a famosa Saksun no noroeste das a Ilhas Faroé, na costa oeste da ilha principal Streymoy. Grandes ondas de vazamento através do canal de entrada estreita bloqueou o porto natural com areia ( Lamb 1977 ; Guttesen 1992 ). Curto espaço de tempo após a tempestade  um navio mercante holandês chegou, comandada pelo capitão Kjálkin. Como de costume, ele se dirigiu para a entrada do porto, mas, correndo firmemente encalhado no banco de areia (com. pess. R. Guttesen 2003). Casa do capitão Kjálkin de armazenamento ainda existe no Saksun, localizada abaixo da rocha íngreme ladeira que conduz a Kvíggjarhamar (ver foto acima).

Mais ao sul, em Streymoy em Kirkjubø, o mar atravessou a Kirkjubøhólmur península, em que a igreja foi localizada. A erosão resultante deve ter sido considerável, na parte mais exterior da península ex-hoje é uma ilha, separada do continente por um som de 150 m amplo.

 

1613: inuit (esquimó) encontrados em caiaque perto de Hull, no leste da Inglaterra

Em 1613 um Inuit mortos (esquimó) foi encontrado à deriva em seu caiaque no mar do Norte, fora do casco. Este kayak particular tinha um esqueleto composto de ossos (Mikkelsen 1954 ).

 

1619-1620: tentativa Jens Munk de a passagem Norte-Oeste

Jens Munk navios no Estreito de Hudson (esquerda). Porto Jens Munk de inverno na foz do rio Churchill, Hudson Bay, onde ele e seus 64 companheiros foram atingidos pela desastrosa pelo escorbuto nos primeiros meses de 1620 (centro). Hudson Bay visto a partir da SE, com a seta amarela indica a posição do porto Jens Munk de inverno no Rio Churchill (direita). Fonte da foto: Google Earth. Greenland pode ser visto na parte superior direita.

Jens Munk a sua infância foi vivida no sul Noruega, e mais tarde em Dinamarca. Desde 1397, Dinamarca e Noruega foram combinados em um único reino. Ele começou a vida no mar a 12 anos de idade e tornou-se um marinheiro muito capaz. Em 1611, Jens Munk foi contratado como mestre navio do rei dinamarquês-norueguês, Christian IV, que tinha a intenção de criar um império marítimo dinamarquês.

Em 1619 Christian IV ordenou Jens Munk para encontrar o Passagem Noroeste , Que na época acreditava-se a esticar do Hudson Bay ao Oceano Pacífico . Em maio, a expedição partiu de Copenhague com dois navios e 64 marinheiros ( Birket-Smith 1929 ). Navegação foi difícil, e alguns erros graves de navegação foram aparentemente feitas pelo Inglês Munk (ou escocês?) Primeiro companheiro William Gordon. Muito tempo foi usado em vão para tentar localizar o Estreito de Hudson, a porta de entrada para a Baía de Hudson.Eventualmente, a expedição entrou Hudson Bay , Mas já era muito tarde no ano em que Jens Munk decidiu passar o inverno lá, trancado no gelo do mar.

Southwestwards velejando Hudson Bay , Munk levou seus navios em um porto durante o Inverno no interior da boca do Churchill Rio (Ver ilustração acima), que ele chamou Munkehavn. Foi na margem esquerda do rio, cerca de 1,5 milhas a montante da cidade moderna de Churchill.

A falta de vitamina C resultou no pior medo dos marinheiros: um surto de escorbuto. Isso se espalhou rapidamente e letal entre as tripulações. E quando o gelo finalmente abriu, em junho de 1620, havia apenas Jens Munk e outros dois sobreviventes restantes. Incrivelmente, os três homens conseguiram velejar um dos navios através do Atlântico para a Noruega, onde chegaram no final de setembro de 1620. Em Bergen Jens Munk foi jogado na cadeia, mas depois foi colocado em liberdade condicional, por ordem do rei, e foi capaz de retornar a Copenhague por volta do Natal de 1620.

Jens Munk mais tarde tornou-se almirante da frota de dinamarquês-norueguês, e serviu até sua morte, no verão de 1628. Apesar das falhas de sua tentativa na Passagem Noroeste, a sua reputação tem vivido como um marinheiro altamente respeitado e explorador polar.

 

1634: A inundação Nordstrand de 1634 AD

Geografia do sul da Dinamarca e do norte da Alemanha, mostrando (da esquerda) o contorno costeiro, em 1240 dC, e (direita) o contorno em 1651 AD, ambos os mapas compilados por Johannes Mejerus. A área verde mostra o esboço moderno de terra. A seta vermelha mostra a localização da ilha Nordstrand . Cada mapa abrange cerca de 95 km de oeste para leste. Fonte Mapa: Pedersen (1977) .

Nordstrand é uma das muitas ilhas da Frísia que se estende por todo o caminho da Holanda para a sul da Dinamarca, com o norte ilhas do golfo alemão conhecido como o Frisian Norte Ilhas. Até a guerra germano-austríaco-dinamarquesa, em 1864, todas essas ilhas eram parte da Dinamarca.

Como pode ser visto no mapa acima, Nordstrand no passado recente era parte de uma área de terra muito mais extensa, que se estende muito para o oeste no Mar do Norte presente ( Pedersen, 1977 ).

Naufrágio regionais lento tectônica em combinação com o aumento do nível do mar global Holoceno mundial têm causado uma inundação em grande escala de áreas de terra na região da Europa durante os últimos 9000 anos. Apenas cerca de 8000 anos atrás, a maior parte do Mar do Norte presente era terra seca, com a costa norte estende aproximadamente de Hanstholm no noroeste da Dinamarca para Edimburgo, na Escócia.

De tempos em tempos, com frequentes períodos de fortes tempestades contribuíram para esta perda gradual de áreas de terra, como pode ser ilustrado, descrevendo as principais características da grande inundação na área Nordstrand no ano de 1634.  

O Pellworm ilhas (esquerda) e Nordstrand (direita) no norte da Alemanha. Os canais escuras entre as duas áreas de terra são canais de maré grandes. Hoje Nordstrand está ligada ao continente, e, portanto, formalmente novamente uma península. A imagem cobre cerca de 45 km a oeste (esquerda) para o leste. Veja inserir mapa mostrando Dinamarca e norte da Alemanha para a localização regional. Fonte da foto: Google Earth .

O verão de 1634 é conhecido por ter sido quente e seco, com excelentes condições de cultivo em áreas de Nordstrand, que na época era uma área de terra coerente, que inclui Nordstrand presente e Pellworm, além das áreas hoje cobertas de água no meio (Pedersen, 1977 , e no mapa abaixo). Naquela época cerca de 8.800 pessoas viviam em Nordstrand, distribuídas em nada menos que 1.745 casas e fazendas. Nordstrand estava indo muito bem, e cada ano as quantidades de produtos agrícolas foram exportadas para os próximos da Europa ( Pedersen 1977 ).

Inundações são conhecidas por ter afetado Nordstrand várias vezes antes de 1634, entre outros, o ‘ Grote Manndränke ‘, em 1362, e também apenas alguns anos antes de 1634 tinha havido uma forte tempestade, resultando em muitas áreas em Nordstrand sendo inundadas. Por essa razão, o governo dinamarquês havia contratado o holandês especialista Janeiro Adriaansz Leeghwater para supervisionar um projeto de recuperação de terras, incluindo a construção de diques mais altas e mais fortes em torno Nordstrand.

A geografia de Nordstrand antes do dilúvio 1634. As linhas vermelhas indicam o que resta hoje do anterior, muito maior Nordstrand Island: a atual ilha Pellworm (W) ea pequena ilha Nordstrandischmoor (N) e Nordstrand (SE). Antes do dilúvio 1634 a ilha medido cerca de 25 km de leste a oeste. Áreas mais tarde recuperados (polders) são mostrados pelo ano de recuperação. Fonte Mapa: Rabbel.nl 2012 .

As primeiras semanas de outubro 1634 foram dominados por um clima estável e ventos de leste e sudeste, mas em 11 de outubro o vento virou para sudoeste, aumentando em força, e logo começou a chover. Na noite de 11 de outubro uma forte tempestade soprava com chuva, granizo e trovoadas ( Pedersen, 1977 ). Lentamente, o vento continua a aumentar começou a girar de sudoeste para o noroeste, o que é perigoso nesta parte do Mar do Norte, uma vez que força a água para o Bight confinado alemão, levando a um rápido aumento do nível do mar ao longo das costas adjacentes.

Cerca de 22 horas da noite do dique perto Strintebøl na cabeça da enseada na parte sul da ilha foi invadida pela água subindo. Isso não era inteiramente inesperado como este era o lugar onde os diques estavam em uma condição relativamente ruim, mas dentro de uma hora também outros diques e superior foram quebrados em nada menos do que 44 diferentes lugares ao redor das costas da ilha. Houve uma série de diques internos, mas estes também foram rapidamente invadidas pelo oceano.

Cerca de meia-noite entre 11 e 12 de Outubro de 1634, quase toda a ilha foi coberta por vários metros de água do mar em movimento rápido. As pessoas tiveram de evacuar para os níveis mais altos nas casas, mas muitas vezes a água corrente e ondas de erosão das casas, levando ao colapso súbito e afogamento dos habitantes. Quaisquer tentativas de resgate do continente para o leste foram completamente impossível, e a maioria dos habitantes sobre Nordstrand pereceu durante esta noite.

Na manhã seguinte, toda a ilha Nordstrand tinha essencialmente transformada em um deserto de sedimentos arenosos. Poucas áreas escaparem dessa sedimentação dilúvio-driven, mas eles ainda estavam cobertos pela água do mar   por um longo tempo. Quando estas áreas, eventualmente, secou-se para fora, os campos eram inadequados para a agricultura devido ao alto teor de sal ( Pedersen 1977 ).

Investigações posteriores descobriram que 6.035 pessoas das cerca de 8.800 habitantes perderam suas vidas durante a enchente. Das 1.754 casas e fazendas 1335 foram totalmente destruídas. Cerca de 50.000 animais foram perdidos. Antes do dilúvio havia 22 igrejas na ilha, mas, devido à sua construção sólida nenhum deles foi totalmente destruída, e muitos dos sobreviventes realmente fez isso através desta noite, porque eles se refugiaram nas igrejas. No entanto, apenas três das 22 igrejas entrou em uso após a inundação. A maioria dos sobreviventes deixaram Nordstrand e mudou-se para o leste para o continente, ou para a Holanda.

As partes norte e central do que costumava ser Nordstrand foram dadas, e diques nunca reconstruir. A parte ocidental, hoje chamado Pellworm , ea parte oriental, hoje Nordstrand, foi lentamente recuperada do mar através da construção de diques novas. Lentamente grandes canais tidewater desenvolvidos através das áreas de terra antigos na parte central do Nordstrand anterior, como pode ser visto a partir da imagem do Google Earth acima.

Os especialista holandeses de dique Quirino Indervelde foi contratado para liderar a construção de diques novas. Como Indervelde recompensa e suas centenas de trabalhadores de diques holandeses foram autorizados a possuir as terras recuperadas (Rabbel.nl 2012 ).

A recuperação, contudo, foi um processo muito lento, e foi o primeiro em 1654 que os diques ao redor do polder primeiro (aterro) foram concluídas. Esta se tornou a Alterkoog polder na atual Nordstrand (ver mapa acima). Em 1657 e 1663, os polders Osterkoog e Trindermarschkoog também foram recuperados.

Pelas partes do processo reivindicando extensas de Nordstrand e Pellworm tornou-se propriedade de pessoas Alemães  e eles foram autorizadas a praticar a religião católica romana, apesar de todo o reino dinamarquês principalmente era luterano. A Igreja Católica em Nordstrand estava sob a jurisdição do arcebispado de Ytrecht na Holanda.Ainda hoje, o arcebispado de Utricht possui cerca de 100 hectares de terra na ilha agora Alemão ( Rabbel.nl 2012 ).

 

1658: invasão iceborne sueca da Dinamarca; e Tratado de Roskilde    

TKing Carlos X da Suécia (à esquerda). Mapa da Dinamarca que mostra a rota tomada pelo exército sueco. O grande círculo amarelo mostra Copenhague, eo Roskilde menor (centro).Rei Frederico III da Dinamarca (direita).

A Guerra do Norte (1655-1661) é um nome colectivo usado para uma série de conflitos entre Suécia e seus adversários Polônia-Lituana , Rússia , Brandemburgo-Prússia, a Sacro Império Romano E Dinamarca-Noruega. Nestes conflitos Inglaterra foi sempre um aliado da Suécia ao passo que o Holandês República muitas vezes interveio contra os suecos.

Desde 1648 Frederik III tinha sido rei em Dinamarca. Ele era conhecido como uma pessoa reservada, que raramente riu, mas ele possuía em alto grau as virtudes de compensação de moderação e auto-controle. Ele também era conhecido como um colecionador de livros e fundou a Biblioteca Real de Copenhague logo depois de se tornar rei.

Rei Frederico III, mais ou menos viu Suécia sob o rei Carlos X como um tratamento potencial para Posição chave da Dinamarca, à entrada do Mar Báltico, como fez tanto Inglaterra e a Holandês República .   Ele, portanto, em 1657 decidiu tomar a iniciativa e atacar Domínios alemães da Suécia na costa sul do Báltico, para assegurar a posição dominante dinamarquês na entrada do Mar Báltico. Tudo foi, no entanto, ainda está em fase de planejamento no final do verão de 1657, e nenhuma guerra formal tinha sido declarada entre Dinamarca e Suécia.

Ao mesmo tempo, o rei Carlos X foi parar em uma situação altamente insatisfatória em sua guerra contra a Polônia. O Warshaw capital havia sido tomada de acordo com o plano, mas, apesar disso, era impossível chegar a uma conclusão decisiva para as hostilidades. Como Frederik III, mais ou menos abertamente estava se preparando para atacar os interesses suecos no norte da Alemanha, Charles X viu isso como uma maneira de sair da situação complicada na Polônia. Agora, ele seria capaz de sair da Polónia sem fazer com que pareça uma derrota. Marchas forçadas rapidamente levou 6.000 soldados suecos de Jutland. O exército sueco não era grande, mas foi bem equipados e treinados, talvez o melhor da Europa na época. Além disso, tinha a reputação de ser invencível.

A resistência dinamarquesa foi varrida, e todos Jutland logo estava sob controle sueco. O rei Carlos X, em seguida, iniciou os preparativos para um ataque de navio contra as ilhas dinamarquesas, especialmente Sjælland (Zelândia), onde o capital é Copenhague. Meados de dezembro de 1957, o tempo mudou, tornando-se o inverno mais frio na memória. Afinal, essa foi a mais frio intervalo de toda a pequena Idade do Gelo.

O mar entre as ilhas dinamarquesas rapidamente tornou-se coberto de gelo. O governo dinamarquês Frederik III e Rei estava bastante feliz com este desenvolvimento, como o gelo iria fazer um assalto naval impossível. De qualquer forma, a marinha dinamarquesa naquele tempo era bastante formidável em si, de modo que qualquer tentativa de um invasion marítima não foi levado a sério. Mas agora, com o mar congelado, qualquer ofensiva sueca certamente teria de esperar até a primavera, se não mais tarde.

 

O exército sueco cruza Storebælt entre Fyn e Langeland em 05 de fevereiro de 1658 (à esquerda). A fragata dinamarquesa Højendal cercado pela cavalaria gelo-borne sueco em Kalveboderne, Copenhaga, 18 de fevereiro de 1658, (à direita).

O rei Carlos X não foi, contudo, um homem a ser parado por apenas um inverno frio e um pouco de gelo do mar. Seu engenhero Erik Dahlberg foi despachado para verificar se o gelo suportava o peso da cavalaria sueca e de artilharia. No final de janeiro 1658 Dahlberg informou que a travessia sobre o gelo era viável. No início da manhã de 30 de janeiro de 1658, o agora 12000 homem forte exército sueco foi escalado para atravessar o som Lille Bælt entre Jutland ea Fyn ilha (ver mapa acima). A curva de gelo sob o peso dos soldados e seus equipamentos, mas manteve. Em Fyn, os 3.000 defensores dinamarqueses foram deixadas de lado rapidamente. Próximo passo para a vitória final foi o Sjælland ilha eo Copenhagen mais capital para o leste.

Esta parte da operação acabou por ser um pouco mais difícil. Enquanto o Lillebælt único som fica a poucos quilómetros de largura, o Storebælt som entre Fyn e Sjælland é cerca de 40 quilômetros de largura. No entanto, foi coberta de gelo. Novamente Erik Dahlberg conduziu o inquérito, e ele aconselhou a tomar o caminho mais longo através do Langeland ilhas e Lolland para o sul, em vez da rota mais direta através Storebælt (ver mapa acima). A noite de 05 de fevereiro rei Carlos X partiu com sua cavalaria através do gelo, e seguramente alcançado Lolland no final do dia. A infantaria ea artilharia seguido no dia seguinte. Assim, no dia 8 de fevereiro, o exército sueco estava em segurança em Sjælland. No dia 15 de fevereiro, após marchas forçadas, chegou à periferia de Copenhagen.

Essa façanha foi uma conquista que atraiu admiração por toda a  Europa, talvez com excepção da Dinamarca. Em Copenhague  a invasão sueca teve um efeito muito preocupante sobre o governo dinamarquês e Frederik King III, que imediatamente processado por paz. Cedendo às persuasões da Inglaterra e da França, nem de que gostava da idéia de ter apenas uma nação forte controlar a entrada para o Mar Báltico, o rei Carlos X concordou em se contentar com mutilar, em vez de aniquilar, a monarquia dinamarquesa. O Tratado de Roskilde foi assinado entre Suécia e Dinamarca 26 de fevereiro de 1658. Ao assinar o tratado Frederik III foi forçado a desistir de quase metade do território de si para salvar o resto. As províncias dinamarquesas Bornholm, Skåne, Halland e Blekinge foram cedidas para a Suécia, como foi o norueguês Bahus províncias e Trøndelag. A Pequena Idade do Gelo claramente tinha uma palavra a dizer sobre o desenvolvimento político dos países nórdicos.

As pessoas que vivem em Trøndelag e Bormholm não foram extremamente satisfeitos com o tratado de Roskilde, e logo se rebelou contra a Suécia. Nem era o rei Carlos X próprio conteúdo inteiramente com sua vitória, e em desafio completa de tratado internacional, em julho de 1659 novamente ordenou que suas tropas para atacar a Dinamarca-Noruega.Esta não foi, contudo, uma decisão prudente. A capital dinamarquesa Copenhague foi capaz de defender-se com sucesso contra o exército sueco até que a ajuda chegou do holandês, que agiu para honrar seu tratado de 1649 para defender a Dinamarca contra qualquer invasão não provocada. A frota holandesa, em seguida derrotou a frota sueca na Batalha do Som e Copenhaga ficou aliviado. O rei Carlos X, de repente percebeu o fato desagradável de que seu exército agora foi isolado nas ilhas dinamarquesas, que provavelmente será dominado por forças superiores dinamarqueses e holandeses. O rei Carlos X foi em 1659 forçado a retirar de seu trono.

Enquanto isso, forças norueguesas conseguiram expulsar os ocupantes suecos da Trøndelag. O Tratado resultante de Copenhague em 1660 para restauro TrøndelagNoruega , E também a ilha de Bornholm para Dinamarca . O ilha de Anholt entre Jutlândia e Suécia nunca foi tecnicamente cedida, e, assim, permaneceu em Dano-norueguês posse.  O mesmo fosse o caso para as Ilhas Faroé, Islândia e Groenlândia .

 

1670-1750: Aumento de riscos geológicos no oeste da Noruega

 

Strynsvatn perto Stryn, oeste da Noruega, julho de 2004 (à esquerda). Diagrama mostrando freqüência de riscos geológicos diferentes nas freguesias de Oppstryn, Nedstryn, Loen e Olden (direita). Tipos de riscos geológicos mencionados de cima para baixo: danos, não especificada geleira, rockfall, avalanches, deslizamentos de terra e inundações. O eixo do tempo cobre 1580-1820. A frequência de todos os tipos de riscos geológicos é visto para alcançar um máximo de 1690-1760.

Grove (1972) , Grove e Battagel (1983) e Grove (1988) investigaram a incidência de deslizamentos de terra, avalanches e inundações no oeste da Noruega durante a Pequena Idade do Gelo, usando fontes documentais. O sistema norueguês fiscal naquele tempo havia construído para ele uma disposição para responder à incidência de grandes perigos físicos. A petição pode ser feita para o imposto de renda da terra e alívio se uma fazenda foi seriamente danificada por deslizamentos de terra, rockfalls, avalanches, inundações ou gelo. Quebra de safra não foi incluído na lista de fatores em que o recurso pode ser base, e apenas danos graves físicos foram considerados a fornecer fundamentos adequados para redução de impostos.

O tempo de atraso entre o dano e os apelos para o alívio fiscal foi geralmente curtos e menos de cinco anos na maioria dos casos, fazer uma datação de eventos tais possível (Grove 1988 ). A freqüência de riscos geológicos que afetam fazendas nos vales periféricos para as margens do norte de Jostedalen é mostrado no diagrama acima. Vê-se que a incidência de grandes movimentos de massa de todos os tipos, bem como flooding aumentaram acentuadamente após 1670 e atingiu a frequência máxima nas décadas particulares, tais como os anos de 1690 e 1740. É evidente a partir dos documentos que investigaram a escala dos danos nesses períodos sem precedentes ( Grove 1988 ). Um período de frequentes movimentos de pequena escala de massas no sudoeste da Noruega, foi identificado como ocorrendo de forma independente entre 1670 e 1720 porInnes (1985) , utilizando-se lichenometry.

O diagrama abaixo mostra as variações de temperaturas da superfície sazonais de ar no centro da Inglaterra, de acordo com a série meteorológica composta mensal originalmente homogeneizado pelo falecido professor Gordon Manley (1974) . Registros meteorológicos modernos mostram que a Central registro Inglaterra pode ser usado como um proxy para temperaturas no oeste da Noruega. Períodos com alta freqüência extraordinária de inundações e de movimentos de massa mostrado no diagrama acima são vistos para ser associada a períodos de baixa temperatura do ar no diagrama abaixo. Isto contrasta com a noção popular moderna que a freqüência de riscos geológicos, é susceptível de aumentar em períodos de alta temperatura do ar. Documentos de história que a relação entre a mudança de temperatura ea freqüência de riscos geológicos é oposto a esta noção moderna: todos os tipos de riscos geológicos acima mencionados chegar a freqüência máxima em períodos de baixa temperatura do ar e diminui em períodos de alta temperatura.

 

Estes gráficos de temperatura sazonais foram preparados usando o compósito série meteorológica mensal originalmente cuidadosamente homogeneizada e publicado pelo falecido professor Gordon Manley (1974) . A série de dados já está atualizado pelo Centro Hadley e pode ser baixado de lá por clicando aqui .

 

1678: Vernagtferner na Áustria novamente avança para Rofental e forma um lago represado gelo

 

Um dos primeiros desenhos conhecidos do avanço da geleira Vernagtferner em Tirol, na Áustria. (Esquerda). O Vernagtferner é visto avançando para a Rofental vale a partir da direita (noroeste), represando um lago com icebergs a montante da língua da geleira.Vernagtferner geleira em 2007 (Google Earth), com a seta indicando a direção de vista do desenho para a esquerda (direita). O original colorido do desenho é mantido no Tiroler Landesmuseum em Innsbruck (Hoinkes 1969). A imagem de satélite mede cerca de 15 km de leste a oeste.

Uma das enchentes mais desastrosas do principal vale Ötztal aconteceu em 16 de Julho 1678. Este evento é relatado por um pai desconhecido capuchinho de Imst no Tirol. Seu relatório escrito contém o desenho acima, mostrando a Vernagtferner represando o vale pouco antes da drenagem catastropich (Hoinkes 1969) . No original, pode ser visto que o pai capuchinhos, aparentemente, tinha bom conhecimento sobre o percurso de drenagem subglacial provavelmente, o que é indicado por uma linha ponteada e uma cruz.

Um exemplo anterior de pouco avanço Idade do Gelo do Vernagtferner geleira e formação e drenagem do lago represado gelo é descrito aqui . Mais tarde, os avanços são descritos aqui e aqui . Clique aqui para ler sobre o recuo dos glaciares inicial após os avanços pouca idade de gelo.

 

1682-1684: Inuit desembarques em Orkney Islands, norte da Escócia    

No ano de 1682 um inuit (esquimó) no caiaque foi recebido no mar e capturado perto Eday, Orkney Islands ( Mikkelsen 1954 ). Um visitante Iniut outro em caiaque foi relatado em 1684 a partir de Westray, NW Orkney Islands, como descrito pelo padre Kirkwall James Wallace, em um livro publicado 1693 ( Mikkelsen 1954 ). Um desses caiaques com equipamento de caça foi mais tarde transportado para a Universidade de Edimburgo para investigações científicas. Também o infeliz Inuit do estanque camisa foi enviar para análise. Uma nova edição do livro de James Wallace foi publicado em 1700, e de acordo com este um dos caiaques foi colocado pendurado no telhado em Burray Igreja, Orkney Islands.

 

1692: O massacre de Glencoe

Glencoe no oeste da Escócia, um vale overdeepened por geleiras durante a era glacial quaternário (à esquerda). Massacre de Glencoe 13 de fevereiro de 1692, pintado por James Hamilton. Como a pintura sugere o massacre foi incompetentently realizado com muitas das potenciais vítimas fugindo de suas casas, escondidos por uma tempestade de neve repentina (direita).

A turbulenta história de Glencoe no oeste da Escócia remonta ao Devoniano vezes, cerca de 420 milhões de anos atrás, quando era um vulcão Glencoe super. Hoje, Glencoe é famosa no mundo inteiro por três razões. 1) Glencoe é um exemplo proeminente de um aluimento de caldeirão, um vulcão que entrou em colapso em si mesmo. Foi uma das primeiras características que esses a serem descritas, pelo que a sua importância histórica é de significado geológico considerável ( McKirdy et al. 2007 ). O tamanho do bloco que desmoronou cerca de 1.400 m para baixo é imensa: cerca de 8 km de comprimento. As ondas de choque sísmicas geradas quando estes acontecimentos tiveram lugar deve ter repercutido em todo o mundo, para não falar sobre a importância climática global da erupção. 2) Glencoe é um exemplo clássico de uma erosão glacial vale em forma de U, sem dúvida, o melhor exemplo a ser encontrado na Escócia. 3) Glencoe é o lugar para o massacre infame de Glencoe  em 1692.

O final do século 15 foi um momento difícil para a Escócia. No ano de 1688, o rei católico James VII foi deposto do trono, a pedido do Parlamento Inglês, por William de Orange, que estava apoiando a causa contra o protestantismo Católica. James aceitou o seu exílio, mas outros, na Escócia, não o fez. Uma era de Graham Claverhouse Visconde Dundee, que decidiu criar um exército de libertação ( Hanley 1995 ). Duros combates seguidos, e por muitos anos na Escócia não se estabeleceu para tempos pacíficos. Especialmente entre os montanheses, que foram cortados em grande parte da planície sociedade na Escócia, lealdade para com o deposto rei James ainda era alta.

Algum tipo de paz religiosa, entretanto, foi estabelecida, e junto com isso, veio a necessidade de paz política. O Inglês King William não estava muito interessado, na Escócia, que foi considerada um lugar frio e úmido no norte alta, habitado por pessoas com uma mente forte e independente. Seu ministro principal da Escócia, John Dalrymple, assumiu o comando da ordenança real que cada chefe dos clãs Highland deve abandonar sua lealdade idade para o Catolico King James e, em vez jurar lealdade ao rei William.

Em geral, os chefes de clã escocês fez o que foi pedido. Um MacIan cacique menor do clã MacDonald infelizmente entendeu tudo errado. Ele tomou seu juramento de viagens Fort Williams 20 km ao norte de Glencoe, em tempo útil, mas não lhe foi dito que o lugar era Inveraray 80 km de viagem ao sul de Fort Williams. No inverno profundo no que poderia sido o mais frio feitiço da Pequena Idade do Gelo, ele tem que Inveraray dias de atraso, mas antes o xerife que estava a aceitar a sua declaração tinha chegado. Quando o xerife finalmente chegou, de causa aceitou o juramento sem qualquer problema. John Dalrymple, no entanto, que tinha algum ódio pessoal do MacDonalds, tomou a visão legalista que o juramento tarde era inválido, e ordenou que o MacDonalds extirpado. Um chefe Campbell, Campbell de Glenlyon (um vale no centro da Escócia), foi condenada a cuidar do presente. Cada MacDonald com idade inferior a 70 estava a ser executada.

O MacDonalds estavam vivendo na impressionante glacial vale Glencoe (veja foto acima).A Campbell de Glenlyon com suas tropas com chegavam no início de fevereiro de 1692, e foram recebidos hospitaleiramente pelo MacDonalds. As seguintes modalidades sociais com a bebida associada levou quase duas semanas. Então, no início da manhã de 13 de fevereiro de 1692 os convidados se levantou e começou a assassinar seus hospedeiros, incluindo mulheres e crianças.

Por causa de uma tempestade de neve repentina, muitos dos MacDonalds conseguiu escapar do assassino (foto acima), enquanto o cacique e de sua família pereceram.Especialmente a traição de este evento tem para sempre desde então, fez Glencoe uma palavra terrível, na Escócia, e dado a cada Campbell um fardo de acusação de suportar.Ainda hoje as pessoas na Escócia está escrevendo músicas sobre o Massacre de Glencoe, a injustiça, a traição, a nevasca e pouca idade de gelo que poupou a vida de muitos membros do clã MacDonald.

 

1693-1700: A fome na Escócia

Vale de Glen Clova, Angus, leste da Escócia, 30 de setembro de 2007. As montanhas subir para cerca de 800-900 m de altitude., Enquanto o fundo do vale é de cerca de 250 m de altitude. Ainda hoje isso representa o limite superior para a agricultura intensiva na região da Escócia.

Na Escócia do século 17 trouxe mais difíceis fases da Pequena Idade do Gelo ( Cordeiro 1977 ). Em 1612 o governo do rei James VI da Escócia estabelecida em Ulster uma “plantação” de seus súditos escoceses para aliviar o sofrimento decorrente da fome contínuas na Escócia, e para reduzir sua frequência. E assim começou a longa história conturbada da Irlanda do Norte como conseqüência da pequena Ice Age efeitos de resfriamento na Escócia.

Foi, no entanto, na última década do século 17 que a pior fome de todos durante a Pequena Idade do Gelo teria atingido Escócia. Este é o “ano do reinado de doentes do rei William ‘chamado, quando havia 7 anos de quebra de safra de 8 entre 1693 e 1700. Todas as falhas de colheita ocorreram nas paróquias de terras altas da Escócia, e causou mais pessoas a morrer de fome naquele tempo do que causada pela Peste Negra de 1348-1350.Também uma maior proporção da população total que morreu durante a Peste Negra. Há também inúmeros relatos de viajantes da época de neve permanente sobre os topos das Cairngorms e em outros lugares, nas montanhas da Escócia ( Cordeiro 1995 ).

Tudo vale a Pequena Idade do Gelo, de 1550 em diante, Escócia desenvolvido e mantido o comércio com o Báltico como seu “celeiro de emergência” para os anos de necessidade.Em particular, este comércio ocorreu com Danzig, uma saída para as exportações dos grainlands poloneses. Mais tarde Kö nigsberg e Riga tornou-se importante, como saídas para grãos russos, e vários portos suecos. Havia colônias escocesas nos portos do Báltico ligados a este comércio, cujos detalhes são registrados nos registos das portagens cobradas pela administração dinamarquesa do tempo dos navios que atravessam Øresund entre a Dinamarca ea Suécia ( Friis 1925 ).

Diagrama que mostra o número médio de graus-dia durante o ano estação de crescimento 1130-1950 para sites em SE Escócia, perto do limite superior de cultivo de cereais (diagrama ML Parry, no Cordeiro 1995 ). A freqüência provável de falhas da safra de aveia em tais locais pode ser lido na escala à direita do diagrama.

 

1694: O desastre Culbin Sands no nordeste da Escócia

Escócia, com localização de Culbin Sands indicado por seta vermelha (à esquerda). Foto satélite e fotografia aérea mostrando Sands Culbin, hoje coberta por floresta (verde escuro, à direita). O Nairn rios e Findhorn são vistas para a esquerda e para a direita, respectivamente. A geometria das barreiras costeiras (devido à falta de branco vegetação) mostra o transporte de líquido a ser costeiro de NE para SW (à esquerda). Isto sugere que o rio Findhorn para ser a fonte principal de sedimentos para a areia já acumulado nas Sands Culbin. A imagem cobre uma distância de 20 km de leste a oeste. Norte é para cima, para a direita, paralela à fronteira entre os dois tipos de imagens. Fonte da foto: Google Earth.

Pouco mais de 300 anos atrás, houve um espólio muito fértil e bem cultivado na costa do sul do Moray Firth no nordeste Escócia . Ele era conhecida como o baronato de Culbin. Em meio a várias fazendas de que a propriedade era composta, estava uma mansão bem construída em que o proprietário morava, e por perto era um extenso pomar, rica em árvores frutíferas. A família Kinnaird então em posse foi distinguido entre a pequena nobreza do bairro, e foi ligado, por sangue ou casamento, com alguns da nobreza líder de Escócia . Cercado por uma inquilinos florescentes em fazendas menores, e alegria em uma propriedade justa de muitas centenas de hectares, parecia que nada poderia ser mais seguro do que a posição que a família de Culbin o privilégio de desfrutar.

Em muitos aspectos, esta parte da Escócia tem um clima ameno e agradável, protegido, pois é por montanhas, tanto para o oeste e para o sul. O número de dias quentes de verão com sol de um céu claro é relativamente alta devido a essa configuração topográfica, e durante o inverno o Mar do Norte, perto garante que a temperatura do ar raramente cai mais do que alguns graus abaixo de zero. As montanhas também proteger contra as tempestades de inverno com a direção do vento oeste da área, no entanto, tem uma fraqueza climática: Tem pouca proteção contra ventos fortes de N e NW, direções de vento muitas vezes acompanha os sistemas de tempo de viagem ( ciclones ) em sua parte traseira. Em combinação com enormes quantidades de areia erosão de depósitos glaciais interior e sendo depositados na costa oeste e leste da área pelos rios Nairn e Findhorn, esta falta de protecção contra os ventos de noroeste era para ser o pano de fundo para o desastre grande tempestade em 1694 .

Culbin Sands perto Kintessack, olhando NW em 2 de junho de 2008. A floresta no fundo delimita o extremo sul da do campo de dunas de areia que se estende 2-3 km no interior da costa. As casas no meio termo estão localizados nos pequenos remanescentes de áreas agrícolas férteis que escapou à destruição durante a tempestade de 1694.

Os dados precisos da tempestade 1694 não é conhecida, mas provavelmente era final de outubro ou início de novembro, como relatórios da fragata S / S Packan naquele momento indicam uma tempestade muito severa com força 11 sugeriu. Além disso, Londres relatou um período de 10 dias ininterrupta de N e ventos NW com freqüentes geadas, neve e granizo levando até o final de outubro de 1694. Stavanger, na Noruega em 31 de Outubro relataram neve e chuvas de granizo, enquanto Copenhague, na Dinamarca teve geada (Cordeiro 1991 ).

Pelos tempestade 1694 16 fazendas e terras férteis, com uma área total de 20-30 km 2foram esmagados tirando a areia dentro da área Culbin. Toda a área e os prédios foram enterrados com profundidades de até 30 m de areia solta. Presumivelmente, este não era a primeira tempestade com problemas derivados da movimentação de areia, e tem havido discussões sobre a extensão de dunas de areia antes do desastre. Há, aparentemente, foi outro episódio grave de tempestades de areia na área Culbin em 21 de Abril de 1663, e no outono de 1676 uma tempestade NW enterrado a colheita nas fazendas Culbin ocidentais com até 50-60 cm de areia ( Lamb 1991 ).

Antes do desastre de 1694, Culbin foi mostrado em um mapa do século 17 como sendo em uma península entre duas baías ( Edlin 1976 ). Foi na época uma área próspera, conhecido como “o jardim”, ou, alternativamente, “o celeiro”, do condado de Moray.

Relatórios do desastre dizem que ele veio durante a colheita da cevada, que os verões frescos da década de 1690 foi provavelmente tarde, provavelmente no final de outubro.Em partes das terras altas da Escócia, em grande parte das colheitas fracassadas da década(incluindo 1694) foram geralmente cortados até o final de outubro, mas provavelmente nas planícies férteis ao longo da costa sul de Moray Firth a situação geral era mais favorável.

Edlin ( 1976 ) e Cordeiro ( 1991 ) cita as seguintes contas do evento: “No primeiro únicos campos foram invadidos pela areia. Um lavrador teve que deixar o arado, enquanto ceifeiros deixaram seus estoques de cevada. Quando o voltou, tanto arado e cevada foram enterrados para sempre. O desvio do avançado sobre a aldeia, casas e engolindo a mansão do lorde. A tempestade continuou durante a noite, e na manhã seguinte alguns dos Cottars teve que romper com as costas de suas casas para sair. No segundo dia da tempestade, o povo libertou o seu gado e fugiram com seus pertences para um local mais seguro. Seu vôo (a favor do vento, SE) foi obstruído pela Findhorn rio: desde a sua boca havia sido bloqueada pela areia à deriva, suas águas subiram até que poderia forçar uma nova passagem para o mar “. Quando isso finalmente aconteceu, as massas de água varreu a cidade antiga e do porto de Findhorn, na margem leste do rio, deslocando meses do rio cerca de duas milhas a leste, até sua posição atual ( Chambers 1861 ). Quando a população de Culbin voltou depois da tempestade, não há indícios de suas casas eram para ser visto.

Dunas de areia perto Wellhill, Culbin Sands, procurando upwind (NW) em 2 de junho de 2008. As dunas de areia na área são tipicamente 5-25 m de altura, e se estende 12 km paralela à costa e uma distância máxima de 3 km para o interior. A fazenda de idade fértil e fazendas ainda estão enterradas sob a cobertura de areia 28 km 2.

Muitas histórias, o produto de mentes naturalmente curiosas e supersticiosas, desenvolvido no tempo após o desastre. Como poderia um desastre acontecer uma vez as terras e famílias ricas de Culbin? As mulheres foram acusadas de bruxaria e condenado à morte pela Laird, que, por sua vez, foi acusado de jogar cartas em um domingo com o diabo com suas propriedades em jogo.

Por mais de cem anos, o Sands Culbin permaneceu um deserto de areia. O terreno foi vendido várias vezes e dividido em propriedades menores. Foi, no entanto, não até 1839 que nada foi gerado com sucesso nele. Então, Concessão de Kincorth, grama marram crescente para estabilizar a areia plantou o cinto primeiro abrigo para ser bem sucedido.Em 1842 Grigor de Forres, um viveirista árvore, plantada de 300 hectares na propriedade Moy. Ele introduziu a técnica de ‘thatching’ para o plantio de árvores em Culbin, que acabou por ser a chave para o sucesso final do plantio de árvores em dunas de areia.Ramos e topos de árvores cortadas para o desbaste foram colocadas no chão, as mudas de árvores sendo plantadas através dos ramos. Estes ramos mortos permaneceram, mantendo a areia, protegendo as árvores pequenas de vento diminuindo a evaporação da umidade do solo. Entre 1922 e 1945, os estados que constituem Culbin foram adquiridos pela Comissão florestal que, durante um período de 32 anos, plantou mais de 9.000 hectares de árvores. Eles estabilizaram a areia móvel pela primeira grama plantio marram cujo plexo de raízes espalhando obrigado a areia. Esta foi bem sucedido no terreno menos acidentado, mas o sistema thatching, iniciada por Grigor em 1841, foi encontrado para ser necessários para a realização das dunas de areia maiores. A maioria dos Culbin areias é agora arborizadas .

Durante a 2 ª Guerra Mundial os apartamentos amplos maré norte de Culbin Sands foram considerados uma área de pouso possível para aviões e planadores, caso a Alemanha tentar uma invasão das Ilhas Britânicas. Para evitar isso, um grande número de postes de madeira foram escavados nas planícies de maré. Muitos destes postes podem ainda ser vistos. Mais tarde na guerra, uma grande parte da Culbin e zonas costeiras adjacentes foram requisitados pelo exército britânico para manobras em preparação para os desembarques do Dia-D. ‘Lost’ conchas e foguetes foram encontrados durante o plantio e em 1986 um avião acidentado foi descoberto, de ter ficado em repouso por 40 anos dentro do campo de dunas.

1966, o Conselho Nature Conservancy (precursor do escocês Patrimônio Natural ) designou a área Culbin Sítio de Especial Interesse Científico. Agora, ele também faz parte de um sítio Ramsar, uma Zona de Protecção Especial. Esta região única é agora frequentemente visitados e estudados por geólogos, botânicos e zoólogos e outras partes interessadas de todo o mundo.

Lado (contra o vento) proximal de 10-15 duna de areia m de altura no centro de Culbin Sands, procurando E em 2 de junho de 2008. O threes crescente no topo da duna fornece a escala.

Cordeiro ( 1991 ) realizou uma análise da situação meteorológica provavelmente levando a tempestade destruir a área Culbin, citando, entre outros, Willis ( 1986 ). Conclui-se que os ventos da tempestade 1694 fatais de fato estavam soprando de NW, expondo pré-existentes dunas costeiras para a força do vento. Na maré baixa, também as extensas planícies de maré de areia (ver imagem de satélite acima) além da costa teria sido exposto à erosão do vento, gerando quantidades adicionais de wind-blown areia. Finalmente, o excesso de arrancar a grama marram sobre as dunas costeiras podem ter contribuído para expor sua superfície de erosão do vento. Que este pode ter sido um fator que contribui é indicado por uma lei do Parlamento escocês, em 1695 (um ano após o desastre) proibindo a puxar de grama marram para thatching. No entanto, Cordeiro ( 1991 ) conclui que os ventos associados à tempestade NW 1694 deve ter sido excepcionalmente forte e, presumivelmente, durou cerca de 30 horas sem interrupção. Velocidades de rajada de vento durante a tempestade Estima-se que chegou a 50-65 m / s, enquanto a velocidade média do vento pode ter sido em torno de 25-30 m / s.

Edlin ( 1976 ) concluiu que o novo cenário produzido pela tempestade de 1694, hoje conhecido como o Sands Culbin, provavelmente representa um dos maiores vento transmitidas depósitos formados em qualquer lugar na Grã-Bretanha no tempo geológico recente.

Cordeiro ( 1991 ) ainda chama a atenção para o fato de que este era o momento durante a Pequena Idade do Gelo, onde a camada de gelo polar expandido mais distante para o sul no Atlântico Norte, em torno da Islândia completamente até o final do ano. Embora as águas polares muito tempo estendido mais a sul do que aquilo que tem sido normal durante o século 20, o avanço relatado rápida do limite de gelo polar entre outubro e dezembro 1694 deve ter exigido contínuas norte ventos fortes em boa parte do Atlântico Norte norte de Islândia. As Areias Culbin pode, assim, ser entendido como o resultado geomorfológico de uma situação climática com a Frente Polar oceânica tomando uma posição muito ao sul, nos arredores do norte da Escócia.

 

1699: Armazenamento de neve em Gran Canaria    

A ilha vulcânica Gran Canaria oeste de NW África, procurando Oeste. A mais alta montanha do Pico de las Nieves atinge 1.949 m de altitude. No fundo a Ilha de Tenerife é visto. Fonte: Google Earth.

No ano de 1699 o conselho da cidade de Las Palmas de Gran Canaria (28 º N, 16 º W) decidir que uma instalação para a coleta de neve do inverno deve ser construído perto do cume da mais alta montanha do Pico de las Nieves (1949 m de altitude.). Paralelo à situação em Mallorca no Mediterrâneo esta facilidade (Pozo de las Nieves,. 1.910 m de altitude) era para ser usado para o armazenamento da neve do inverno até o verão, quando a neve foi transportado para diminuir altitudes para fins de resfriamento.

 

One Comment

  1. Antonio Gomes
    Posted 30 abril 2013 at 6:51 PM | Permalink

    Estou aguardando seu resumo do relatório do mês de abril para saber se houve mudanças na situação do sol.Há um pessoal no “painel Global” que confia demais nos relatórios da NASA e da possível gigantesca tempestade solar.


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